Каждый вывод D полевого транзистора через 2-3 параллельно соединенных цепочки из 11ти (2 синих и 9 красных) светодиодов подключен к блоку питания на 24в. Он должен обеспечивать ток до 2х амперов. Примерно 50ватт. Есть блоки питания на 24ватта с током соответственно до 1 ампера, но в данном варианте они слабоваты. На ибее 50-ти ваттные нонче стоят 500 целковых. Они довольно стандартны и повсеместны. Множество изготовителей делает по одной и той же схеме. Важно не покупать блоки питания в виде черного ящика. Там, внутри большой и внушительной черной коробки может скрываться весьма крошечный и тщедушный блочок, который не потянет даже половины нагрузки и будет дико греться. Корпус "в дырочку" позволяет видеть начинку и обеспечивает нужную вентиляцию. Архиважно чтобы блок питания имел подстроечный резистор, регулирующий выходное напряжение. В 50 ваттных моделях его можно изменять от 22.7 до примерно 26 вольт. Так мы точно регулируем ток через всю гирлянду ламп запитанную этим блоком питания. Текущие значения рабочие значения находятся в районе 23.3-23.5 вольт. Но это сильно зависит от топологии нагрузки, общего количества ламп и равномерности их включения во времени. При добавлении новых ламп может понадобиться чуток поднять выходное напряжение. Архиважнейшей штукой является измеритель мощности нагрузки. ~650руб. Он подключается к нашим "проглотам" и по его показателям можно регулировать выходное напряжение. Разумно не грузить блоки питания по полной а оставлять запас прочности. 40 ватт с каждого видится оптимальным вариантом.
На картинках расположено 3 блока питания на 50ватт и 2 на 24ватта. Подключены к лампам в данный момент 2 50-ти ваттных блока питания. Примерно 46 ламп (мог пропустить в листьях парочку) питаются от двух блоков питания и кушают примерно 80 ватт электроэнергии. Есть несколько идей которые позволят немножко сократить этот и без того скромный аппетит. Это уменьшение времени вспышки с текущих 50-70 наносекунд до 30-40нс за счет более быстрых полевиков.
Это очень "умный" блок питания. Его способности обязательно должны включать:
• Стабильную работу на холостом ходу/(без нагрузки - например по ночам). В таком режиме данные блоки кушают 0.7-0.8 ватта. Индикаторный зелененький светодиод был убран за ненадобностью. Что дало экономию в 0.2ватта на блок питания. Это может служить косвенным показателем качества модели. Попадались блоки питания (а ля черный ящик) в котором индикаторный светодиод кушал аж 1.8 ватта! Эффективность такого блока была ниже плинтуса. Иногда блок питания заключен в сплошную непрозрачную оболочку, а там внутри горит индикаторный светодиод!
• Автоматически отключаться от перегрузки. Защита от превышения тока. Он кратковременно отключает нагрузку если она надумает "пошалить" и попытаться устроить КЗ (короткое замыкание).
Так как в домашней сети напряжение переменное 240в/50гц, то держать его поблизости от живых организмов и растений в том числе не говоря уже про людей крайне опасно. На заре компьютеризации когда мониторы были большими коробками весьма популярны были дядечки гуляющие по конторам и измеряющие "вредную" радиацию. То бишь напряженность элекромагнитных полей. В один прекрасный день такой дядечка посетил одну контору в Самотлорнефтегазе где я на заре своей молодости имел удовольствие прохлаждаться. Усыпив бдительность дядечки, удалось полазить с его приборчиками и померить интересные вещи. Оказалось что напряженность полей возле мониторов была смехотворной. А вот электрическая проводка в стенах, и особенно "клубки" проводов идущих в сетевые фильтры (пилоты) давала такой ахтунг что это мне запомнилось надолго. Посему все розетки и лампа 220в в комнате были отключены с щитка и подстанция блоков питания была вынесена в прихожую. Примерно за 5 метров до кроватки. В комнату идет только постоянное напряжение чуть меньше 24 вольт. Чтобы сократить потери тока на этих метрах используется несколько проводов параллельно. Особенно на общем проводе. "Минус" всех блоков питания соединен.
Перед подключением нового блока питания следует обязательно проверить его без нагрузки и устроив ему тестовое короткое замыкание нагрузки.
Входное напряжение питания 220-240 вольт и с ним не шутят. Позови знакомого специалиста. У меня в детстве были знакомые мальчишки с обугленными наполовину пальцами.
Микроконтроллер с вентиляторами питается отдельно. Обычный USB блок питания на 5в и 1А. Если вентиляторов много нужно увеличить мощность до 2А. Его "минус" также соединен с минусами блоков питания. А то как же он сможет ими управлять.
Схема соединения всех этих "гирлянд".
